Como pintar la moto

Seguro que a muchos se os ha ocurrido alguna vez la idea de pintar
la moto, porque no os gusta el color que tiene, os habéis cansado de
él o simplemente porque de tantos golpes y caídas (O por que tiene
más años que Matusalén) la pintura, el carenado y otras piezas se
encuentran en un estado bastante lamentable. Pero claro, no se va
coger uno la brocha de pintar techos y la pintura plástica y darle una
manita...

Así que vamos a intentar contar cómo hacerlo y que no quede una
chapuza. Es más, que quede bien.

PREPARAR LA MOTO PARA PINTARLA

Lo primero que tenemos que hacer con nuestra moto para pintarla es
dejarla "en bolas". Es decir, desmontar todo lo que podamos.. Y
esto quiere decir todo lo que podamos: carenado en todas sus partes,
protecciones, guardabarros, etc....

Lo que se quede sin desmontar tendremos que taparlos
cuidadosamente con cinta adhesiva de papel (de la que usan los
pintores de casas). Para irlos pintando por partes. Al desmontar de
paso aprovechamos para darles una limpieza y engrasado que nunca
vienen mal.

Si la pintura está intacta y sólo queremos cambiar el color, podemos
pasar directamente a la limpieza. En este caso, no hay que darle
imprimación, sólo pasarle una lija fina para que agarre la pintura. Si
no, lo primero es eliminar toda la pintura que tenga. Para ello
tenemos varios métodos. El que yo os recomiendo es usar un
producto decapante de los que venden en cualquier droguería. Se
llevan casi cualquier tipo de pintura. El único inconveniente es que
hay que eliminarlos luego muy bien (con agua o disolventes, según
las instrucciones del propio producto), y mucho cuidado al abrirlo, no
te salte a la cara, evita el contacto con la piel. Raspar es otro
método, imprescindible si se resiste al decapante (sería rarísimo).
Tened cuidado con qué raspáis, porque podéis hacer unos arañazos
que luego no haya manera de quitar. También podéis utilizar discos
de lija o cepillos metálicos circulares puestos en la taladradora.
Finalmente, hay pistolas de aire caliente para decapar, pero la
mayoría no disponemos de ella. Si la usáis, mucho cuidado con
cualquier parte de plástico que hayáis dejado puesta o cerca, pues se
os puede fundir.

DEJARLA QUE "SE PUEDA COMER EN ELLA..."

Cuando ya tenemos las piezas sin pintura, tenemos que limpiarlo
concienzudamente.

IMPORTANTÍSIMO eliminar cualquier resto de oxido que haya,
lijando o con un cepillo metálico. Ojo especialmente a las soldaduras,
que son "escondites" perfectos para el oxido y la suciedad.
Recomiendo que frotéis las piezas metálicas con una lija fina o con
lana de acero. Así eliminamos cualquier capa fina de oxido y dejamos
una superficie algo rugosa donde agarra mejor la pintura.
Ahora se trata de dejar perfectamente limpio el metal para aplicar la
pintura. Lo mejor es quitarle el polvo con un trapo, y desengrasar
bien todo con un trapo empapado en acetona. Dadle varias pasadas
con acetona cambiando siempre la acetona y el trapo, para no dejar
ningún resto. Desde este momento, estas piezas no se pueden tocar,
pues dejaríamos la grasa de los dedos. Para manejarlo, hacedlo con
guantes o agarrando con un trapo. Aprovechad antes de la última
limpieza para tapar con cinta o papeles todo lo que no queráis pintar.
Tampoco conviene que pase demasiado tiempo desde que lo limpiáis
hasta que pintáis, para que no se forme nada de óxido. Si tenéis que
hacerlo, dejar todo en el sitio más seco posible.

Si la moto tuviera grietas o golpes, hay que masillar, lijar, masillar,
hasta que quede liso.

IMPRIMACIÓN

La imprimación es una primera capa de pintura que se agarra
bien al material a pintar y nos sirve de base para la pintura de
acabado. Esta primera capa (o capas) es fundamental y de ella
depende en gran medida el "éxito" de nuestra operación. Esta capa
cumple varias funciones: es una capa que se adhiere bien a la base, y
a la que se adhiere bien la pintura de acabado. Con ello aseguramos
que la pintura no se levante, salte, ampolle, etc. Esto es
especialmente importante si estamos pintando un plástico (no
olvidemos que los cuadros de fibra de vidrio son, al fin y al cabo, de
plástico) o metal, que crea una capa de óxido que impide (además de
que se oxide) que la pintura se agarre bien. Otra función que cumple
es proporcionar una superficie más lisa y regular, tapando algunos
arañazos o irregularidades del metal. Con ello el aspecto final de la
pintura de acabado es mucho mejor. Finalmente, proporciona una
base de color opaco y uniforme, para que la capa de acabado sea a
su vez uniforme en color y brillo. Cuando se trata de piezas de acero,
cumple además una función primordial: es antioxidante. El famoso
"minio" naranja que todos hemos usado alguna vez para pintar la
barandilla de la terraza no es más que un tipo de imprimación.
Estas capas antioxidantes impiden la formación de herrumbre en el
hierro, que sólo con una pintura de acabado no podríamos impedir.
Bueno, pues ya que sabemos para que sirve, llega la hora de
utilizarla. Lo primero, es elegir el tipo, especial para cada material
que queramos pintar. Para el acero se suele utilizar una pintura
antioxidante de oxido de hierro, que tiene un color rojo granate.
La podemos encontrar fácilmente, incluso en centros comerciales,
pues se usa para todo. En tiendas de repuestos de coches también la
tenemos, pues es la misma que se usa para los coches. En cualquier
caso, si conocéis una buena tienda de pinturas será donde mejores
cosas encontréis y más fácilmente, además del asesoramiento. Para
los que viváis en Madrid, hay una muy buena que se llama Mavi, en
la calle Luis Cabrera, esquina a Eugenio Salazar (no es por hacer
publicidad, sino por facilitar el trabajo). Para el aluminio existen unas
imprimaciones especiales. Lo mejor es seguir las instrucciones del
fabricante, ya que pueden variar de unos a otros.

Para el plástico también hay imprimaciones para que agarre la
pintura, como las que se usan antes de pintar los parachoques de los
coches. Si no dais imprimación en un plástico, en cuanto se seque la
pintura empezará a saltar. Os recomiendo que compréis la
imprimación en spray, pues a no ser que tengáis pistola de pintar es
la única forma decente de aplicar la pintura de manera uniforme.
Aplicad varias capas finas. Para evitar que chorree os recomiendo que
empecéis por las partes más recónditas, con capitas muy ligeras.
Después de varias capas (con 3-5 suele quedar bien) tiene que
quedar con una capa uniforme y sin chorretones, que se notarían
luego.
Si no habéis podido evitar gotas, lijadlas (cuando estén bien secas)
con una lija de agua del 600, y volved a dar un poco de imprimación
encima.

EL ACABADO

Esta es la parte que se va a ver, pero os aseguro que por muy bien
que hagáis el acabado, no hay manera de dejarlo bien si no habéis
seguido los pasos anteriores. El tipo de pintura es bastante libre,
asegurándose siempre de la compatibilidad con la imprimación, pero
los esmaltes acrílicos, como los que se usan para los coches quedan
muy bien, con un buen brillo y resisten bastante. En esta parte es
donde entra más la subjetividad. Podéis elegir pinturas brillantes o
mates, o incluso con efectos extraños (dorados, metálicos, con
reflejos...). La imprimación tiene que estar bien seca (depende del
tipo, pero por lo general unas 24 horas).

Aplicar el acabado es lo más difícil, porque aquí si que no podemos
lijar, y cualquier mota de suciedad o chorretón se notará. Pero como
ya tenéis experiencia de la imprimación, seguro que esto os sale
mucho mejor. El polvo es un gran enemigo; si hay polvo se os pegará
a la pintura mientras se seca. Aunque aparentemente no se vea,
quita brillo y si es entre capa y capa puede producir sombras y
"aguas" en la pintura, que no hay forma de quitar. Si en la
imprimación era muy recomendable, aquí es imprescindible aplicar la
pintura con pistola o con spray (que será lo que usemos la mayoría).

Podemos comprar la pintura en spray directamente, pero hay sitios,
como en la tienda que antes os dije, donde te fabrican el color exacto
que tu quieras (puedes elegir en catálogos) y te lo meten luego en el
bote de spray. Es muy cómodo y no sale demasiado caro.
Agenciaros unas cuantas boquillas porque siempre se acaban
obstruyendo. Además, dependiendo del tipo las hay que pulverizan
más o menos, más abierto o más cerrado... O sea, haced pruebas y
elegid. Y ahora viene lo más difícil: pintar. Como antes, el muy
importante dar varias capas finas, empezando por las zonas más
complicadas. Quedan mejor y no chorrean. Hay que agitar muy bien
el bote, durante varios minutos. Si, si, es un rollo y se te cansa el
brazo, pero nos estamos jugando el aspecto de nuestra máquina. Y
antes de darle a la moto, pulverizamos un poco en un cartón o papel,
para que luego el chorro sea uniforme. No paréis el chorro en la
mitad. Si ha quedado con poco, dar más pasadas, pero siempre
moviendo el spray. Puede ser necesario dar incluso 5 o más capas,
para dejarlo uniforme. No lo intentéis hacer en una o dos sólo,
porque chorreará la pintura.

Esperad entre capa y capa a que se seque la anterior. Y un último
consejo: pintad sin miedo. Si vais "acojonaos" os quedará peor. Los
habilidosos pueden incluso hacer degradados, o dibujos en distintos
colores, enmascarando las zonas que no queremos pintar con cinta
adhesiva. Esto ya queda al gusto y la habilidad del consumidor. Como
toque final, si queremos que nos quede con más brillo, existen
productos especiales para pulir pinturas. Algunos incluso incorporan
siliconas que aumentan la resistencia al agua y la intemperie. Si no
queréis pulir, pero queréis proteger algo más, podéis darle un barniz
de acabado como los que se dan en las pinturas metalizadas de los
coches (por supuesto, también en spray). Ya solo queda poner
pegatinas, quitar la cinta, montar la moto y a correr. Bueno, pues si
habéis llegado hasta aquí siguiendo todo bien, y con un mínimo de
maña, os habrá quedado la moto como nueva (o mejor, a vuestro
gusto). Sólo una advertencia IMPORTANTE: las pinturas llevan
disolventes, en su mayoría muy tóxicos y muy inflamables. Cuando
además, las estamos pulverizando, los riesgos se multiplican. Así que
tened cuidado con chispas, llamas, etc., pintad en un lugar ventilado
y poneros mascarilla, mejor de gases (de las de filtros) que de las de
polvo (las de papel) que para disolventes poco hacen, aunque
siempre es mejor que nada. Y luego, avisarme para darnos una
vuelta...

LA PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO

Es una pistola de pintura que se adapta a un compresor de aire. El
aire comprimido llega del compresor a la pistola a través de una
manguera. Este sistema no requiere una fuerte presión (de 0 a 10
bar).

Precisas aparte el compresor.

LA PISTOLA ELÉCTRICA

Es un aparato autónomo, manejable y ligero. Su presión varía en
función de la potencia del aparato: Potencia: 40 ó 120 vatios Presión:
100 ó 180 bar Caudal: 270 ó 350 gramos/min.

No os la recomiendo, la mayoría son una porquería.

Como potenciar tu minimoto

Siempre preguntan de como potenciar que le puedo poner tal y pascual....etc etc....bueno pues aqui va una lista de todo lo mejorcito que se le puede poner a la minimoto china de aire y las opciones que mas o menos hay.

-Empezamos con los frenos. con unas buenas manetas de aluminio q tenga regulacion de dureza.
-un puño rapido arreche va(mas que potenciar ganamos en tacto y comodidad igual que con las manetas)
-Laminas de carbono para mayor admision y apertura de laminas al ser mas blandas que las de metal
-muelles duros o embrague regulable (aconsejo el embrague regulable)
-escape Turbo kit para bajas revoluciones y kundo, triger o bzm para altas revoluciones
-cigueñal cerrado (aqui practicamente esta el funcionamiento del motor velocidad de gases, carburacion muy estable sin altibajos, (los cigueñales de las polini,DM y esas motos son cerrados x eso andan tanto aparte de los 5 transfers q llevan etc...)
-cilindro con culata separada o cilindro con culata separada y culatin (recomiendo el de con culatin xq da mucha mas compresion el culatin)por cierto recomiendo ponerle una junta de cobre entre carter y cilindro de 0,1 mm o 0,2 mm
- carburador (este tiene que ser ni muy grande ni muy pekeño para que la velocidad de gases ni sea lenta(carburador grande) ni sea demasiado rapida (carburador pekeño) yo recomiendo un 16 o un 17 (yo llevo un 17 y va de perlas)
- Neumaticos sin duda los mejores PMT recomiendo los PMT T41 o PMT T40 si quieres q t duren toda la vida y agarran muy bien pero agarran tmb muy bien los T41 y duran muchisimo yo los tengo ya ace unos meses y monto todos los fines de semana un par de dias

y ya poco mas le podemos hacer a la moto una buena carburacion cn un chiclé de 80 o 85....

AHH y un buen limado de transfers q ayuden a entrar los gases bien....(esto ultimo si lo sabes hacer se nota en altas pero exageradamente)

y ya esta espero que resuelva la tipica pregunta de ¿que le puedo poner a mi mini?


Todos estos puntos tienen poca dificultad, execpto los dos siguientes que os los explico con fotos i de mas:

-Cambiar los muelles de embrague de la minimoto

Bien, en la lección de hoy vamos a cambiar los muelles de embrague de nuestra minimoto china por otros mas duros, con ésto conseguiremos que las zapatas tarden más en abrirse y la moto suba de vueltas a un régimen donde de verdad "empuje" antes de empezar a traccionar, ganando aceleración sobre todo abriendo gas a bajas vueltas, que es donde la moto le cuesta más revolucionarse.

Tras despejar la campana del embrague de cubrecadenas accedemos a ésta con la típica llave Allen.



Soltamos los 4 tornillos y ésto es lo que nos encontramos, aquí podeis ver solo un muelle reforzado (derecha) y dos originales que he tenido que volver a poner tras partirse los "en teoría" más duros:



Bloqueamos el giro del embrague con un taco o similar aprovechando los huecos existentes por la parte de atrás. Con unos alicates de punta fina empujamos el muelle por la parte "larga" de éste y lo sacamos.



Aprovechamos que tenemos la campana bloqueada para pegar "un apretón" a todo el sistema en el tornillo del eje central, es algo que debemos tomar como rutinario, cada vez que veamos un tornillo o tuerca a mano, reapretarlo porque de las motos chinas se suelen aflojar tarde o temprano TODOS los tornillos.



Ahora, aprovechando una vez mas los huecos de la parte trasera introducimos la punta del muelle por la parte "corta" y con un giro de muñeca lo colocamos en su sitio. Ojo, cuesta la tira, hay gente que amplía este ahujero con un taladro para facilitar su colocación, si veis que se pone dificil, pues eso, broca y ampliamos el furaco (sin pasarnos).



A medio colocar:



Comparativa de muelles originales (abajo) con los nuevos que vamos a poner...más grosor, más corto...nos va a costar si...



Bien, ahora viene la parte dificil, aquí cada uno tiene su truco, he leído en varios foros que si un hilo, que si destornillador, que si alicates...bien, yo uso este método, mejor o pero que cualquier otro claro, la experiencia es lo que te va a ayudar...

Tras apoyar la moto contra la pared con la rueda delantera para que no se mueva cogemos la curva del muelle con unos alicates de punta fina, apoyamos la punta en el eje donde va a ir introducido y hacemos palanca hacia delante buscando que el muelle vaya bajando por dentro del alicate hasta que caiga dentro...sí, ya lo se, dicho así no hay quien se entere...mejor una imagen antes y despues:





Esta es la parte "chunga" de la operación, requiere fuerza y precisión, pero a novena o décima vez sueles acertar...va en función del cabreo que vayas pillando ;-)

Algunos no quedarán bien ajustados, conviene repasarlos bien primero con el alicate y despues con pequeños golpes y un destornillador para que se introduzcan perfectamente en el hueco y no nos den problemas más adelante soltándose(como a mi me ocurrió)





Este es el resultado final, por 6 - 15 Euros y una hora de trabajo ganaremos aceleración sin sacrificar mecánica.



¿Lo más importante a la hora de comprarlos? si acaso que los extremos estén en perpendicular, si os fijais los de arriba (original) y el de abajo las punta tienen 90º. Los de en medio no, los puse como pude y se me rompieron 2, también es verdad que no los repasé tras montarlos, pero llevé el doble de trabajo que con éstos, ayuda mucho que estén ya pre-formados en ese ángulo.

Por poco dinero y vuestro trabajo notareis que la minimoto ha ganado en "empuje" y vosotros en experiencia mini-mecánica.




-Cambio de las Laminas de Admision de serie por unas de Carbono

Consejo: Cuando desmontemos algo de la pocket, fijaros en que orden y en que posición estaba puesto.

Simplemente hay que desmontar el filtro de aire de nuestra pocket, seguidamente quitamos el carburador, y nos enontramos con la caja de láminas, la desacoplamos del motor con cuidado, ayudandonos con un destornillador plano.





Una vez con la caja de las láminas en nuestras manos, desaflojamos los tornillos que aguantan los pétalos de las láminas y simplemente las
sustituimos por las de carbono. Es recomendable quitar la junta de goma que hay debajo de las láminas que habian puestas,
ya que tiende ha desformarse por la mala calidad y puede ocasionar que la moto se ahoge, no arranque, ...





Hecho esto, sólo queda volver a montar todo cómo estaba, no hace falta carburar la pocket, notaremos que la motillo se estira
algo más.
También se puede comprar láminas de fibra de vidrio, son mejores pero son más fragiles y hay que cambiarlas más a menudo.




Aki teneis a mis dos pequeñas fieras.

Sherco enduro 50cc

Sherco la moto enduro mejor catalogada en 2008 la recomendamos al 100% en ciclomoto.

Es una maquina con una potencia increíble, no tiene límite y lo mejor es su altura, no es necesario comprar un caro cubrecarter, con la altura que tiene es imposible llegar a golpear pases por donde pases.

Podria pasarme horas hablando de esta moto, pero prefiero que comenteis i hablar de esta máquina porque se mereze nuestra atención.


Os dejo con la ficha tecnica de esta moto, y un video de esta.

TECHnical SPECS Sherco 50 enduro
Engine 2 stroke - Minarelli AM6
Capacity 49,7 cc
Bore x Stroke 40,3 x 39 mm
Cylinder lubricat. Nikasil coated cylinder with automatic oil injection (unleaded gasoline)
Cooling system Closed water system with constant water circulation
Start Geared system with foldable lever
Carburettor Dellorto
Exhaust Steel exhaust system with aluminum silencer
Transmission 6 speed sequential gearbox with security selector system to prevent false shifts. Primary gear drive, chain secondary drive.

Clutch Multidisc in oil bath
Ignition Electronic 12v 85 w
Chasis Chrome-molybdenum tubing main frame with a removable sub-frame
Petrol tank Made from plastic. Capacity 7 L
Brakes Hydraulically activated AJP, floating 260 mm front and 180 mm rear

Front suspension Paioli 41mm dia hydraulic telescopic fork
Rear suspension Olle single shock absorber, adjustable spring preload
Front wheel 1.61 x 21"
Rear wheel 2.15 x 18"
weight 83 kg (183 lbs)
Wheel base 1,360 mm (53.54 in.)
Ground clearance 330 mm (13.00 in.)
Seat height 910 mm (35.83 in.)

El inicio del blog para todos aquellos que tengan moto

He creado ese blog, para resolver todas vuestras posibles dudas respecto a vuestras motos.

No solo yo claro, entre todos nos ayudaremos i buscaremos soluciones a todos nuestros problemas.

Os dejo con una caida que tuve el pasado fin de semana con una minimoto, deporte muy divertido pero peligroso.
Recordad que si teneis cualquier duda sobre este deporte o algo relacionado con las motos preguntad sin problemas, lo intentaremos solucionar.